Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Помним

Десять Заповедей родителям от Человека, вошедшего в газовую камеру вместе с детьми

Януш Корчак — выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель,который отказался спасти свою жизнь трижды.

В первый раз это произошло, когда Януш принял решение не эмигрировать в Палестину, перед оккупацией Польши, чтобы не оставлять «Дом сирот»
на произвол судьбы, накануне страшных событий.

Второй раз — когда отказался бежать из варшавского гетто.



А в третий — когда все обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон поезда,
отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и спросил:
— Это вы написали «Короля Матиуша»?
Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.
— А дети?
— Дети поедут. Но вы можете покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мерзавцы.

А через несколько дней, в концлагере Треблинка, Корчак, вместе со своими детьми,вошел в газовую камеру.
По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам.

Можно больше ничего и не знать о Корчаке....

Но прочесть 10 заповедей, рекомендованных этим потрясающим человеком для воспитания детей:

[Десять Заповедей]
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал.
Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя?
Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб.
Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока.
Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми.
Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное.

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня.
Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребенка.
Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым.
Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой
Золотце

Мои твиты

Золотце

Праздники сегодня!

7 Мая 2015 г.
• День радио 120 лет
• День распахнутых окон
• День образования Вооруженных Сил России 23 года
• День Президентского полка 79 лет
• День связиста и специалиста РТС (радиотехнических служб) ВМФ РФ
• День работников уголовно-исполнительных инспекций
• День защитника Отечества - Казахстан 23 года

Популярные фото на Яндекс Фотки


[ЕЩЁ ПАРОЧКА]
Купание белого лебедя
Купание белого лебедя

Love story
Love story, свадебная фотография, андрей бортников

Патагония. Ледник Перито Морено (Perito Moreno), находящийся на территории аргентинского национального парка Los Glaciares, в 80 километрах от городка Эль-Калафате.
Perito Moreno

Северный Ледовитый Пляж Шпицберген
Подзагореть надо бы, а то спина неприлично белая
Северный Ледовитый Пляж

DSC_6316.JPG

Антарктида
156-_MG_1622.jpg

149-_MG_1503.jpg

148-_MG_1461.jpg

Молодая мамочка
Молодая мамочка...  :)

4299.jpg

Цветущие клёны – надежда на новую сказку, ежегодная вера в чудеса...
Цветущие клёны – надежда на новую сказку, ежегодная вера в чудеса...

Майский жук
1_4_05_2015_Dacha_4000-9.jpg

Полет журавлей
Полет журавлей...

IMG_4856.jpg

Гриф
ЗОРКИЙ ГЛАЗ
Золотце

Фантастические пейзажи! КАМЧАТКА, часть 2: "МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ"

Оригинал взят у andreyphoto в КАМЧАТКА, часть 2: "МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ"
 Безжизненная долина, усыпанная вулканическим пеплом, с множеством трещин и конусов, с поверхностей которых поднимаются облака кислых газов. Эта долина больше напоминает ландшафт далекой планеты из фантастических фильмов. Так сегодня выглядит плато Толбачика, где за последнее время произошло несколько крупных извержений.



[Читать фотоотчет...]

Лагерь устанавливали прямо на вулканическом шлаке, а ведь другой поверхности здесь и нет.








Сначала эти пейзажи произвели странное впечатление, все воспринималось несколько депрессивным и унылым, но такое чувство длилось совсем недолго! Несколько дней, что мы провели на плато, произвели на меня настолько сильное впечатление, ведь я нигде не встречал таких красивых закатов и рассветов, таких красок при фантастической фактуре облаков. При низком солнце вулканический шлак окрашивается в сочный красноватый оттенок, что походит на настоящий марсианский ландшафт. Фееричным был уже первый вечер.












Секрет таких ярких закатных (рассветных) красок в том, что очень часто в низине стоит хорошая, безоблачная погода, а на плато, на возвышенности – облачно. Только когда солнце висит очень низко над горизонтом, его лучи начинают подсвечивать не только склоны сопок и вулканов, но и зависшие над ними облака. В тот момент, все вокруг начинает играть волшебными красками. А это первый рассвет, встреченный на плато, солнце с этой точки восходит за вулканом Удина.


















  Следующим вечером наша группа вышла к застывающим лавовым потокам Толбачика. Нынешний ландшафт – результат последнего извержения Толбачика 2012-13 гг. Лавовый поток растянулся на десятки километров, обращая в пепел все на своем пути. Лава остановилась в лесу, и только суровые условия камчатской зимы предотвратили тогда большой лесной пожар. Сегодня лавовое поле с прочным панцирем на поверхности, под которым еще десятки метров раскаленной лавы, только частично позволяет оценить масштаб происходящего пару лет назад. Здесь был настоящий ад!








Еще год назад, в разломах панциря можно было наблюдать текущие красные потоки лавы. Сейчас осталось лишь несколько небольших трещин, в которых еще видно раскаленную лаву. Да и найти их непросто. При дневном свете они слабо различимы, и только в сумерках эти трещины отчетливо краснеют, излучая сильный жар, словно окошки из преисподней. Это потрясающее зрелище, мало на земле есть мест, где можно наблюдать подобное!

(без названия)

(без названия)

Фото (ниже) Евгения Островского:
(без названия)

Фото (ниже) Кирилла Руденко:
(без названия)




 Температура в трещинах несколько сотен градусов. Наклоняться близко к ним нужно осторожно, при легком порыве ветра в твою сторону, можно получить ожог. А так стоишь рядом, будто у гигантского фена. Это очень приятно, особенно когда температура воздуха не выше +3! В дождь лавовое поле превращается в настоящую баню. Ходить здесь тоже нужно аккуратно, можно случайно наступить на очень горячий участок. Так, у одного нашего товарища на ботинках расплавилась подошва. Во избежание порчи штатива, я менял резиновые наконечники ножек на металлические.
 Фото Евгения Островского:



      Здесь попробовали самый экзотический способ приготовления горячих бутербродов. Настоящий пикник по-камчатски! Фото Евгения Островского:




  Рядом с нашим лагерем находился, так называемый, «сад камней». Здесь обнажены вулканические породы самых разных размеров, с острыми, как у бритвы краями. Съемку проводили ночью, при ярком лунном свете.








  На следующий день мы отправились к мёртвому лесу, а по пути встретили группу известного фотографа дикой природы Игоря Шпиленка (http://shpilenok.livejournal.com/).






  Самое известное и мощное извержение Толбачика в 1975-76 гг., сопровождавшееся гигантским выбросом вулканического шлака, уничтожило прилегающий лес, превратив зеленую тайгу в мертвые, редко стоящие деревья. Теперь эти сухие деревья с обожженными кронами, эти свидетели местного апокалипсиса, медленно обрастая молодыми кустарниками на коврах ярко-салатового мха, рассказывают нам о борьбе огненной стихии с живой природой, и как она восстанавливается, постепенно отыгрывая свои потери.








Мёртвый лес весьма колоритен в пасмурную погоду, но придать нужное настроение можно и черно-белым изображением.



Одна из «достопримечательностей» мёртвого леса - хвост вертолета. В 1975 г. при проведении исследовательских работах во время извержения, здесь потерпел крушение вертолет.




   В последний вечер, перед перебазированием лагеря на новую стоянку, мы решили встретить закат на конусе Толбачика, у эпицентра его последнего извержения. Нам нужно было пройти вдоль лавового поля выше, до самого его начала, а затем подняться на конус. Моросящий дождь нас встретил на последнем километре пути, и земля начала парить.





Вскоре, мы поднялись на вершину конуса (фотографии Евгения Островского):






  Здесь земля не только горячая, но и буквально дышит сероводородом. А виды тут просто МАРСИАНСКИЕ! Глядя на эту долину, сплошь усыпанную вулканическим шлаком, с поднимающимися кислотными облаками, сложно было поверить, что это реальность, а не фантастика! Да нет, все же это ФАНТАСТИКА!




























     В этот вечер надежды на красивый закат практически не было, так как солнце постоянно скрывалось за тучами. Почти вся наша группа, включая Дениса, не стала дожидаться заката, и поспешила вернуться к лавовым потокам, чтобы повторить вчерашнюю фотосессию. На конусе я остался вдвоем с Евгением. Спустя полчаса безрезультатного ожидания, за считанные минуты до наступления сумерек, мы, уже готовые покинуть это место, были вознаграждены сполна! Перед самым заходом, солнце нашло брешь в тучах, и на несколько минут подарило нам чудесный свет, подкрасив в оранжевый цвет сероводородные облака.










Это был чудесный завершающий штрих нашего пребывания на плато Толбачика. Мы с Женей возвращались в наш лагерь с удивительно приятным чувством, которое, наверное, испытывают охотники, возвращаясь домой с большой добычей.

     Завтра нас ожидала длинная дорога назад, в сторону Петропавловск-Камчатского, а оттуда к Мутновскому вулкану. Обо всем этом, и не только, в следующей, заключительной части…


Первая часть: http://andreyphoto.livejournal.com/4836.html


Золотце

Восхитительная природа Карелии

Оригинал взят у andreyphoto в Белые ночи Кольского и Карелии (автопробег, июнь 2014г.)
00

      Каждый год я стараюсь выкроить время для поездки в Карелию или на Кольский. Все воспоминания об этих краях вызывают легкий душевный трепет и большое желание вернуться, снова ощутить это магическое притяжение северной земли. Поэтому, такие поездки стали для меня уже традицией. Вот и 2014 год не стал исключением. В самый разгар белых ночей, в компании с Сергеем Кругликовым (svk0706.photosight.ru) и Альбертом Беляевым (http://albertozavr.35photo.ru/), я снова отправился покорять эти северные края. Всего на несколько дней (с 11 по 16 июня), но с большими планами. За основу был взят майский маршрут 2013 года: http://andreyphoto.livejournal.com/898.html . Только вместо Териберки мы решили провести пару ночей в Ловозерских тундрах на Сейдозере. Добраться до Сейдозера самостоятельно достаточно сложно (самый простой и быстрый способ на моторке по Ловозеру), поэтому мы заранее договорились с проводником, согласовав маршрут и даты. Такие услуги предоставляет одна очень хорошая фирма, которая занимается организацией отдыха и турпоходов по Ловозерским тундрам: http://www.lovozero.net/

[Смотреть фотоотчет...]
1 день (11 июня). Колвицкое озеро.

        Из Москвы выехали около 23:00, особых проблем в дороге не было, поэтому до полярного круга добрались уже к 19:00. Первую ночь решили провести на берегу Колвицкого озера, а по дороге заехали в поселок Ковда. Но жесткий свет и безоблачное небо не вызывали никакого желания что-либо фотографировать. Из Ковды прямиком направились к Колвицкому озеру. Естественно, проехав Кандалакшу, нельзя было, не остановиться у смотровой с классным видом на Кандалакшский залив. Свет стал уже мягче (еще бы, ведь по местному 22:30!)


01

Теплая безоблачная погода не придавала нужного колорита суровым северным пейзажам. Честно говоря, я впервые наблюдаю здесь столь длительное безоблачное состояние. Если такое и случается днем, то, как правило, к ночи на небе появляются облака, а тут все чисто. В июне за полярным кругом, даже в полночь, свет не слишком мягкий. Вот так выглядит Колвицкое озеро в теплую июньскую полночь:

02

03

04

05

06


2 день (12 июня). Хибины.

          Ночь прошла комфортно, было тепло и безветренно, такая погода совсем не характерна для этого региона. Дальше наш путь лежал в Хибины. Еще за несколько недель до отъезда, я списывался с известным местным фотографом Романом Горячим: http://goryachiy.35photo.ru/. Он встретил нас в Апатитах. Изначально в планах было доехать до Полигональных озёр, но Роман нас «порадовал» тем, что перевал Кукисмувчорр завален снегом из-за сошедшей лавины, поэтому вглубь Хибин проехать не удастся. Вместе с Романом мы решили полазить по доступным местам. Вот так выглядит заваленный перевал Кукисмувчорр:


07


А вот так выглядит дорога в Хибины. Сейчас это настоящая речка.

08


Устроили покатушки по воде. Здесь последние секунды, когда Альберт еще оставался сухим )

09-1

09


Ночевали у небольшого живописного озерца с прозрачнейшей водой, которое нам показал Роман. Название не помню, но оно совсем рядом с Малым Вудъявром.

10

 Вечером заморосил дождь, не прекращающийся всю ночь.

      3 день (13 июня). Териберка.

      Утро пятницы 13-го тоже задалось дождливым. А ведь сегодня, по плану должны ехать на Сейдозеро. Смотрим прогноз погоды, он тоже не радует. Пришлось вносить коррективы в маршрут и отменять поездку. За завтраком в Апатитах внимательно изучили прогноз по всему Кольскому. Циклон оказался весьма обширным, накрыв весь полуостров, и только в Териберке поздний вечер синоптики обещали без осадков. Естественно, мы решили ехать в Териберку, чтобы день не пропал зря. Таким образом, наш маршрут почти полностью совпал с прошлогодним. Перед выездом пришлось заехать на шиномонтаж, чтобы залатать одно пробитое в Хибинах колесо.

     Уже на подъезде к Териберке сильный дождь прекратился, и мы словно заехали внутрь влажного тумана-облака. Видимость слабая, а в воздухе витают мельчайшие частицы воды. Вроде не моросит, но одежда и фототехника мгновенно покрывается влагой. Выходить из машины совершенно не хотелось, но увидев суровые пейзажи озера Лапъявр с камнями и плавающими льдинами, все-таки захотелось подойти к берегу.


11

12

12-1

 Упаковывая фотоаппарат в рюкзак, случайно ударил по крышке телевика, отчего треснул полярик. А потом в салон проник резкий запах бензина. Это протекла пластиковая канистра с бензином, которую мы подготовили для похода в на Сейдозеро. При этом бензин пролился на часть походных вещей. Тогда я еще не обратил внимание на эти мелочи и не принимал во внимание то, что сегодня пятница 13-е. Ну да, ведь основные неприятности меня только ждали впереди.

   Уже въехав в Териберку, морось прошла, а сильный ветер гнал серые тучи от побережья, вглубь полуострова.


13

14

Баренцево море… Здесь в полной мере ощущается «дыхание Арктики». Изрезанные каменистые берега и голые тундровые сопки вырисовывают картину настоящего крайнего севера. На этом фоне даже Белое море не воспринимается уже таким суровым. Пока мы прогуливались по побережью Баренцева моря, и я показывал Сергею и Альберту интересные точки съемки, тем временем на морском горизонте вдруг появилась ярко-желтая полоса, ознаменовавшая отступление обширного циклона. Синоптики оказались правы! Серое небо тут же окрасилось лучами солнца, которое зависло над горизонтом и уже не опускалось ниже. Берег Баренцева моря с крупными круглыми камнями, похожие на яйца динозавров, да еще с таким драматичным небом давал все предпосылки, чтобы сделать отличные кадры.



 Фотка (выше) последняя, сделанная с моего корейского карбонового штатива. Дело в том, что меняя площадку панорамной головки на площадку штатива, я уронил ее на эти огромные камни. Достать ее уже не представлялось возможным, т.к. щели между камнями глубокие, а сам камень сдвинуть невозможно, ведь вес каждого не одна сотня кг. Так, в разгар путешествия, я фактически остался без штатива. Благо, Сергей одолжил свой штатив, большое ему за это спасибо! Это позволило мне продолжить съемку и не упустить шикарного неба, которое нам подарил отступающий циклон.

16

17

18

19

20

21

22

  А вот это фотография с длинной выдержкой (выше) последняя, что я сделал с помощью своего серого фильтра Hoya 1000 ND, т.к. через пару минут сильный ветер уронил на камни штатив Сергея с моей фотокамерой. Удар пришелся на переднюю часть объектива Nikkor 16-35, и вдребезги разбил накрученный фильтр. Слава Богу, что ни фотоаппарат, ни объектив не пострадали. Хотя корпус объектива немного треснул, но на его оптических свойствах это не отразилось. Вот тут и пришлось вспомнить все неприятности за этот день, которых оказалось уж слишком много. «Так сегодня же полнолуние, да еще и пятница 13-е!» - такое логическое заключение дал Альберт. Итогом дня стали 2 разбитых фильтра, утерянная площадка штатива и треснутый корпус дорогого объектива, плюс запах бензина в салоне автомобиля. Но хоть день не прошел впустую в плане фотографий.

  Солнце, долго висевшее над горизонтом, начало быстро подниматься. При дневном свете снимать уже ничего не хотелось, но также не хотелось и спать. Поэтому мы решили ехать обратно, через весь Кольский полуостров к Кандалакшскому заливу, к последней точке маршрута - к поселку Лесозаводский.

4 день (14 июня). Лесозаводский.

       Лесозаводский – небольшой поселок на берегу Кандалакшского залива, в нескольких километрах к северу по морю от поселка Ковда. Там я еще не был, а судя по фоткам в сети, место весьма живописное.
      Вернувшись с Териберки на трассу Кола и проехав еще около 50 км, всем ужасно захотелось спать. Чудес не бывает, время для сна все-таки нужно уделять. Съехав с трассы, нашли подходящее место для отдыха. Уснули мы мгновенно, несмотря на то, что вовсю светило солнце. Времени в запасе был целый вагон, и доехать до Лесозаводского к вечеру не составило труда.
      Около восьми вечера въехали в поселок, и он нам сразу приглянулся. Действительно, живописное место. На берегу залива лежат огромные валуны, большое количество пришвартованных рыбацких лодок, а в море, на многочисленных островках, красуются высокие, стройные сосны. Мы проехали весь поселок и остановились у забора с вывеской «Кандалакшский заповедник».         Так получилось, что мы приехали к отливу, и на некоторые близлежащие острова можно было добраться пешком. Солнце периодически выглядывало на полминуты из плотной облачности, а потом снова пряталось за тяжелыми тучами. Мы долго гуляли по берегу в поисках интересного ракурса.


23


 И вот, найдя интересный каменистый берег с видом на остров, солнце нам подыграло, словно прожектор, подсветив нужное место, превратив и без того красивое место, просто в потрясающую картинку! Как же красиво этот островок, что напротив, вспыхнул ярким цветом, удачно контрастируя среди мрачных и серых красок.

24

25

26

27

28

29


 Погода разгулялась, и от такого удивительного состояния не осталось и следа. Все стало привычным и скучным. Заинтересовали только черви «пескожилы», которые как шнурки от ботинок торчали из песчаных конусов. Весьма необычное зрелище:

30

30-1


 Время шло к полуночи, солнце максимально приблизилось к горизонту, и мы поехали в Ковду (благо рядом), с надеждой со второй попытки снять что-нибудь интересное. В Ковде мы поднялись на холм, откуда открывается замечательный вид на залив Белого моря и часть поселка, а в глаза нам светило яркое полуночное солнце.

31

32

33

На этом можно было бы объявить об окончании путешествия, ведь далее нас ждала длинная дорога домой.

    5 день (15 июня). По дороге домой.

     Когда ехали обратно, столбики километров, казалось, сменялись быстрее обычного. Северный полярный круг уже далеко позади, и наступило состояние сумерек, которого лично мне не хватало на Кольском. Небо стало такого удивительного розоватого оттенка, вокруг тишина, местами на болотах начал подниматься туман. И вот мы едем в машине сквозь эту тишину, и тут я выжимаю педаль тормоза и съезжаю на обочину, ведь снаружи, за окнами автомобиля, было такое…! Ну, просто иллюстрация волшебного леса из какой-нибудь сказки! Я смотрел через окуляр фотокамеры и поспешно проецировал эти изображения на матрицу, заполняя карту памяти с большой скоростью. Тогда я не сомневался, что лучшие кадры из этой поездки я получу именно сейчас, просто стоя на обочине федеральной трассы, рядом со стоящими самосвалами с кучами песка и камней, предназначенных для капитального ремонта дороги.


34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Это подтверждало гипотезу о том, что лучшие кадры получаются спонтанно, в том месте, в котором ты не ожидаешь их получить. Таким образом, этот вечер, плавно перетекающий в ночь, компенсировал все неудачи предыдущего дня, подарив нам несколько волшебных моментов и в Кандалакшском заливе, и на болотах северной Карелии. Только ради одного такого съемочного дня стоило ехать в такую даль!


Золотце

Автопутешествие по Горному Алтаю. Сентябрь 2013 г. (Часть вторая)

Оригинал взят у andreyphoto в Автопутешествие по Горному Алтаю. Сентябрь 2013 г. (Часть вторая)
Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html


01

8-й день (20 сентября):


После утренней фотосъемки Чуй-Оозы мы поехали дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чуйский тракт проходил вдоль реки Чуя, с трассы открывалось достаточно много интересных панорам. В горах везде шел очень сильный дождь или снег, а над трассой хорошо, даже солнышко иногда выглядывало. Вот такие кадры мы делали прямо с обочины дороги, не зря Чуйский тракт является отдельным туристическим маршрутом.

[Читать фотоотчет...]

02

03

04

05

06

07


V. Долина реки Чулышман.


По мере приближения к селу Акташ, где нам нужно будет свернуть на дорогу, ведущую к южному берегу Телецкого озера и долине реки Чулышман, погода в горах постепенно начала налаживаться. На Чуйском тракте с питанием проблем нет, позавтракать можно в любом кафе, которых достаточно много, иногда даже встречается настоящая «алтайская кухня».
Доехав до Акташа, мы заправили полный бак бензина и выехали на дорогу, которая ведет через Улаганский перевал до Чулышмана. Эта дорога проходит по живописным местам, вдоль лесов, озёр, и гор. Но самые необычные и захватывающие пейзажи можно наблюдать уже при подъезде к долине реки Чулышман, на перевале Кату-Ярык. И сам Акташ, и долина реки Чулышман находятся на территории Улаганского района – самого криминогенного района Республики Алтай. Здесь нам рекомендовали вообще нигде не останавливаться, и по возможности, не выходить из автомобиля. Безопасно себя можно чувствовать только на территории турбаз. Особенно славится поселок Балыктуюль, где 90% местных жителей бывали в отсидке. Здесь и милиция, говорят, предпочитает лишний раз не появляться. А нам нужно, как раз, доехать до самого Балыктуюля, но не въезжая в сам поселок, свернуть направо, на грунтовую дорогу.


08


От поселка Балыктуюль до перевала Кату-Ярык около 30 км. С самого перевала открывается неимоверной красоты панорама. Это одно из красивейших мест Алтая. А дорога, ведущая через перевал Кату-Ярык, вниз, к реке Чулышман и Телецкому озеру, является самой экстремальной дорогой Алтая. Большинство туристов, доехав до перевала, потом разворачиваются обратно. Дело в том, что этот перевал преодолим только на внедорожнике. Легковому автомобилю спуститься по дороге еще можно, хорошо подпалив при этом тормозные колодки, а вот обратно подняться уж точно не получится. Здесь нужен полный привод с понижающей коробкой передач. Ведь каменистая дорога спускается по обрыву с высоты 600-800 метров, угол подъема (спуска) в некоторых местах составляет около 40 градусов. Но для нашей машины это не препятствие!

Вот фотография этой экстремальной дороги через перевал Кату-Ярык, протяженностью около 3,5 км (эта фотография с вертолета взята из интернета).


09


И вот, мы подъехали к тому самому перевалу Кату-Ярык. Альберт не поверил своим глазам, когда увидел, представшую перед нами панораму. «Ущипни меня, я наверное сплю!» - воскликнул Альберт. С километровой высоты нашему взору открылась сумасшедшая по красоте долина, внизу змейкой извивалась стремительная река Чулышман, сжатая с обеих сторон голыми скалами, которые образовали величественный каньон. Здесь не только видно, но и слышно как шумят водопады, обрушивая вниз, с высоты в несколько сотен метров, свои мощные, бурлящие потоки. Альберта это место впечатлило больше, чем Мультинские озера.

10

11

12

13



Мы спустились вниз каньона по перевалу, дорога дальше идет вдоль реки Чулышман. На берегу реки стоят многочисленные туристические базы.

14


Теперь нам нужно преодолеть еще около 30 км, чтобы доехать до урочища Аккурум, где находятся знаменитые «каменные грибы». Сами грибы расположены на другом берегу реки Чулышман, и местные турбазы организовывают туда переправу на лодке. Подъезжая уже к пункту назначения, мы обнаружили, что все многочисленные турбазы пустуют. Сезон туристов, похоже, закончился. Лишь на одной турбазе были люди. Хозяина этой базы мы не застали, но нам сказали, что он отъехал и скоро уже должен вернуться. Пока ждали хозяина, чтобы договориться с ним о переправе, вышли на берег Чулышмана для пары-тройки кадров.

15


Когда хозяин вернулся, наши надежды попасть к каменным грибам растворились как сахар в горячем чае, т.к. он сообщил нам, что река обмелела и на лодке переправиться уже не получится. Новый сезон откроется только следующим летом. Очень жаль! Ведь каменные грибы – это великолепное зрелище. Эти каменные великаны образовались в результате вымывания неоднородных горных пород. Всего насчитывается более 100 грибов, некоторые достигают высоты 8-10 метров при весе шляпок 12-15 тонн. Вот фотография, сделанная мной в 2010 году, тогда я смог увидеть это чудо природы.

16


Интуиция подсказала мне, что оставаться на ночь здесь не стоит (хотя уже начало темнеть), а нужно подняться обратно, через перевал Кату-Ярык, и заночевать там, наверху, чтобы провести утреннюю фотосъемку ошеломляющей долины.
Так мы и сделали, поднявшись по экстремальной дороге в кромешной тьме. Не знаю почему, но там внизу, и меня, и Альберта не покидало чувство какой-то тревоги, а вот здесь, наверху, совсем другое дело. Возможно, дно каньона, являясь местом разлома земной коры, излучало сильнейшую энергетику, которую мы и почувствовали.


9-й день (21 сентября):


Температура ночью опустилась ниже -12 градусов. Пришлось несколько раз прогревать машину. Когда начало светать, небо было облачным и мы подумали, что сегодня утром нам снова не повезет и мягкого света застать не удастся. Неожиданно, сквозь плотную облачность начали пробиваться солнечные лучи, началась настоящая игра света и теней! От такой шикарной долины при таком шикарном свете у нас с Альбертом просто закружилась голова. Кадры, сделанные в это утро, стали самыми удачными за всю поездку. Одна и этих фотографий, впоследствии, стала победителем фото-проекта The Best of Russia 2013 (Лучшие фотографии России 2013 года): http://thebestofrussia.ru/ru/photo/128990


17

18

19

20

21

22

23

24

25



Фотографии, что выше, сняты на сверхширик Nikkor 16-35. Теперь захотелось сузить пространство, и я нацепил добротный телевик Nikkor 70-300 VR. Вот фотографии с телевика.

26

27


А вот и сама фотография-победитель The Best of Russia 2013.

28

29

30

31


Уходить с этого места совсем не хотелось и закончить фотосъемку мы решились только через 2 часа, когда солнечный свет стал уже весьма жестким. Все-таки, не подвела меня интуиция - не поднялись бы мы ночью на перевал и не было бы таких кадров!
Когда мы ехали от Акташа к долине Чулышмана днем ранее, то облака и туман скрывали от нас красивые панорамы Улаганского перевала. Сейчас, на обратном пути, все уже было по-другому, и полюбоваться этими местами нам удалось. Поднявшись на Улаганский перевал, где ночью шел сильный снег, мы снова, как и на Мультинских озерах, оказались среди сказочных зимних пейзажей. Дорога обледенела, ехать нужно было очень осторожно, некоторые грузовики буксовали на подъеме. Мы остановились у популярного озера Киделю.



32

33


Белая лошадь органично вписалась в окружающие пейзажи.

35

34


На озере мы встретили туристов из Томска, которые приехали на Алтай после путешествия по Монголии, и теперь для них Алтай, на фоне той страны, воспринимался настоящей цивилизацией! Они нам сообщили, что с завтрашнего дня погода на Алтае будет безоблачной и через несколько дней температура поднимется до +30 градусов, и это в конце сентября! Зато сегодня ночью температура должна опуститься аж до -15 / -17 градусов! Поэтому, эту холодную ночь мы решили провести в гостинице в Акташе, а рано утром, до рассвета, приехать в Курайскую степь, до которой от Акташа всего 35 км. по Чуйскому тракту.


VI. Курайская степь.



10-й день (22 сентября):



36


Очень рано, еще в потемках, мы выехали из гостиницы в Акташе и через полчаса подъехали к Курайской степи, свернув с Чуйского тракта по степной дороге к холмистому рельефу, откуда открываются потрясающие виды на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Рассвет в Курайской степи – это еще одна, так называемая, «алтайская классика». Вообще, в алтайских степях понимаешь, что такое величие природы. Прозрачный воздух позволяет просматривать алтайские просторы на многие десятки километров, а восходы и закаты неземной красоты заставляют долго любоваться этими яркими красками. Наши объективы зафиксировали всю прелесть Курайского утра - время до восхода, время восхода, когда лучами подсвечиваются только кончики белоснежных вершин хребта и время, когда в первых солнечных лучах купается уже вся долина.


37

38

39

40

41

42

43

44

45



Температура, как и обещали, была очень низкой. Мы ходили по, хрустящей от мороза, траве. Под конец фотосессии пальцы рук мы уже не чувствовали. Хорошо, что рядом машина с включенной печкой!
Теперь наш путь лежал к Чуйской степи, которая находится по соседству с Курайской степью. По пути остановились у реки Чуя, в которую впадала, частично заледеневшая, река. Видимо, этой ночью в горах стоял трескучий мороз.


46



VII. Чуйская степь.



Вот фотография заката в Чуйской степи с поездки 2010 года. Отношения к данному фотоотчету не имеет, просто она мне очень нравится и подчеркивает колорит степных алтайских закатов.


47

48-1


Всего 50 км по Чуйскому тракту и мы в Чуйской степи - самой высокогорной степи в мире. Она находится на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. При этом, Чуйская степь является самым сухим местом в России, осадков здесь выпадает лишь 80-150мм. в год. Зато климат в этих краях очень суровый - перепады температуры в течение суток могут достигать более тридцати градусов. Зимой здесь можно наблюдать такую картину - сухая степь с желтой травой, рядом промерзшая до дна река, безоблачное небо и температура -50 градусов.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58


В Чуйской степи можно встретить диких верблюдов, хотя в 2010 году мне их увидеть так и не довелось. В этот раз надеялись, что с верблюдами нам повезет. У местного деда (алтайца) спросили, где можно увидеть верблюдов. В ответ он попросил наш бинокль, и посмотрев в сторону гор, сообщил, что сейчас верблюдов нет, и когда они появятся неизвестно. Верблюды определенно не хотят со мной знакомиться. Второй раз я в Чуйской степи, и второй раз облом. Ну что же, мы сильно не расстроились, так как в этой поездке нам посчастливилось увидеть много всего интересного. Позавтракать решили в Кош-Агаче, в кафе с очень вкусной казахской кухней. Это кафе я запомнил еще с предыдущей поездки. Но когда подъехали к кафе, оказалось, что по воскресеньям (т.е. сегодня) оно закрыто, и нам пришлось искать альтернативу. Другое кафе, которое мы вскоре нашли, было открыто и оказалось тоже неплохим. За завтраком мы разговорились с одним местным жителем, и в ходе разговора выяснилось, что сейчас можно свободно, без пропусков, проехать через Южно-Чуйский хребет на Плато Укок. На плато Укок мы, конечно, не поедем, т.к. времени у нас уже было мало, да и дороги там тяжелые, можно легко застрять. А вот подъехать к Южно-Чуйскому хребту было бы интересно. Поэтому, даже не раздумывая, после завтрака мы сразу отправились в сторону хребта.



VIII. Южно-Чуйский хребет.


59


От Кош-Агача к поселку Беляши (Джазатор) ведет грунтовая дорога, которая как раз и пересекает Южно-Чуйский хребет. Здесь мы максимально приблизились к границе Монголии и Китая. От нас до Монголии оставалось всего каких-то 15 км.


60



Средняя высота Южно-Чуйского хребта около 3500 метров (высшая точка 3936 метров). Растительность здесь скудная, лесов нет вообще. Жаль, что мы не подготовились заранее, и не знали точно, какие места и озера здесь можно посмотреть, а потому просто ехали по дороге и любовались окружающими пейзажами. Через несколько десятков километров мы подъехали к КПП, где нас попросили предъявить паспорта, а затем без проблем пропустили. За КПП дорога сразу идет вверх, через Южно-Чуйский перевал. Стало заметно холоднее, все вокруг было покрыто коркой льда. Пейзажи вполне живописные, хотя и очень суровые.

61

62

63



А это приглянувшаяся нам речка Дара.

64

65


Решили мы доехать до поселка Беляши (он же Джазатор), но после преодоления Южно-Чуйского хребта, пейзажи стали скучноваты, а безоблачное небо и жесткий свет не позволили сделать интересные снимки. Сам поселок Беляши стал самой дальней точкой нашего маршрута. Не увидев ничего стоящего, поехали обратно. Закат решили встретить у полюбившейся речки Дара. Вот что из этого получилось:


66

67

68

69



В сумерках проезжали мимо небольших замерзших озёр.

70

71


Сегодня решили снова доехать до Курайской степи, где заночевать и встретить еще один рассвет, но уже в другом месте.



IX. Курайская степь на обратном пути.



Пока добирались до Кош-Агача, на небе снова появилась яркая и полная луна, светлая лунная ночь повторилась. К Курайской степи мы подъехали около полуночи и решили остановиться у моста через Чую.


72


11-й день (23 сентября):


Ночь была тоже очень морозной, пришлось несколько раз прогревать машину, как и на перевале Кату-Ярык. Зато рассвет снова был чудесным.


73

74

75

76



Тут пришла мысль поснимать лошадей на фоне Северо-Чуйского хребта. Эта идея очень понравилась Альберту, и мы начали покатушки по степи, в поисках табуна лошадей. Так как это Алтай, то и лошадей долго искать не пришлось.

77

77-1

78

79

80

81

82

83


Вот такие пейзажи открываются на 800-х километрах Чуйского тракта.

84


Этот день мы провели в дороге, ведь нам нужно было пересечь почти весь Горный Алтай с юга (Курайская степь) на север (Чемал).


Х. Катунь в окрестностях Чемала.



85


Чемал – это районный центр Республики Алтай, расположенный в устье реки Чемал. Туристов здесь всегда очень много, т.к. это самое ближайшее живописное место Горного Алтая. В нижнем течении Катунь по-своему прекрасна. Живописность тут создают удивительные каменистые берега Катуни, а изобилие каменистых островов, с растущими на них деревьями, создают особый колорит местным пейзажам.
Улучшение погоды, которое нам обещали, наступило. Температура поднялась выше 20 градусов. Мы успели в этот вечер поснимать эти Катунские берега.


86

87

88


На ночлег остановились в селе Аскат, в нескольких километрах от Чемала. Уже в этот вечер можно было подводить итоги нашего путешествия по Горному Алтаю, ведь завтра мы уже отправимся в обратную дорогу. А итог был очень впечатляющим, ведь всего за 8 дней, проведенных на Алтае, нам удалось не только побывать во всех запланированных местах, но и главное, сделать очень много удивительных и достаточно редких кадров. За всю историю поездок, это путешествие оказалось для меня самым плодотворным, с точки зрения удачных фотографий. Такой огромный багаж кадров обычно получают только за несколько поездок. Еще я очень рад за Альберта, который был на Алтае впервые и увидел первозданную природу во всем ее многообразии.


12-й день (24 сентября):


Рано утром, проезжая по Чемальскому тракту вдоль Катуни, мы наблюдали полоску тумана, повисшую над рекой, которая подсвечивалась ярким утренним солнцем. А ведь это еще пара интересных кадров, на которые мы и не рассчитывали. Это, так называемый, бонус от Алтая!


89

90



На обратном пути, мы с самого начала планировали заехать в Горно-Алтайск (столицу Республики Алтай), чтобы закупиться знаменитым алтайским мёдом и сувенирами. В город мы въехали около 9 утра.

91


После Горно-Алтайска впереди нас ожидала только скучная дорога домой. До свидания, Горный Алтай! Мы еще обязательно увидимся! С такими чувствами мы покидали эту уникальную горную страну.
Домой мы вернулись 27 сентября. За эту поездку я наснимал более 100 Гб, мы намотали 10 200 км, сожгли около 1 400 литров бензина. Долгая, трудная и затратная дорога с лихвой окупилась огромной массой полученных впечатлений.


Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html